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中国服装奢侈品化 取洋名不如做好广告

作者: 服装时尚  发布:2020-01-14

  

本土品牌的困境

  

时尚从来都是洋货的天下,崇洋媚外的消费心态更让很多国货冒充洋货,除了起个英文名外还要号称是意大利、法国等国血统,为了看上去更高贵些,价钱卖得更高些,而这些因素让国内服装品牌在上世纪90年代凭借大牌未进入国内、信息不对称、消费者审美水平、成本低廉的优势而迅速扩张赚大钱,其价格分分钟赶上国际名牌。

  

伴随着互联网发达的资讯令信息不对称的年代远去,大量国际品牌进入中国,电商的围剿令消费者选择性更多,加上消费心态的逐渐成熟对品牌持有更理性的看法。国货伪装洋货的路线也只能在三四线城市继续糊弄,商场中某些流水线国货无论设计还是品质都不出色的情况下,变得性价比不高、毫无竞争力,相同价位都可以购置一线品牌的副牌了。

  

貌似本土服装品牌前景堪忧,但有危才有机,环境严峻会加速服装行业优胜劣汰,价格合理、品质优良、有自身风格的本土品牌才有机会站稳,电商的兴旺也让很多设计师品牌获得前所未有的发展空间,解决过往的销售渠道难题,国产第一夫人style之类的名人效应更令本土品牌得到空前关注。

  

名人效应不长久

  

在国内,名人对本土品牌的影响很大,当中不能不提总是媒体焦点的范冰冰,简直穿啥红啥!当一众明星出席活动非当季大牌不穿的风气下,范冰冰却喜欢求异尝试新事物,并独具慧眼选择了国内一些年轻设计师品牌,当大家惊艳于这是哪款大牌哪季的设计时,才发现原来出于本土优秀设计师之手。被冰冰穿红的有王在实的VEGAZAISHIWANG、刘清扬的CHICTOPIA、卜柯文的christopherBu。

  

还有就是第一夫人的出访装让广州品牌例外Exception意外地红了。近日,更入选一年一度的9月刊VanityFair名利场年度最佳着装榜。其实马可与毛继鸿的例外是创于1996年的高档设计师品牌,早就定立知名度,前卫大胆独有个性的设计,文艺具有独特艺术气息,永不赶时髦,所以永远时髦。其品牌风格对穿着者相当挑剔,不是人人能驾驭。部分出访服装由马可设计定制,由例外及无用配合制作,这专门定制的式样反而更接近高级成衣,流行度高、实穿性强。因不公开售卖,所以无法在专门店购买,但大众对品牌的关注度因空前高涨,很多都希望穿上同款,但这定制的款式不同于品牌的设计风格,估计不会专门做条生产线出来。期待将来能穿上本土品牌的成衣系列出访亮相,情况如美国第一夫人米歇尔一样,带动国内服装品牌的兴旺,创造经济效益。

  

不只这些国内品牌,在中国早已兴起了专注于高级定制的商家。起源于1979年开办于大连附近的一家连缝纫机都要从员工家里搬来的小厂,1995年创立品牌,创世(Trands)男装的顶级定制套装售价高至8.8万元,其工艺水平已经不逊于世界一流品牌。你也许不知道,和比尔·盖茨所穿的西装出自同一个品牌,就是创世;巴菲特在专门为其录制的视频中说自己现在有9套来自中国的西服,其他的都被他扔掉了。他还调侃要和比尔·盖茨开一家店,专卖这个牌子的衣服。

  

可见,在中国其实并不欠缺高端质优的产品,少的只是一些适当的具有中国元素的推广宣传。

  

中国服装奢侈品牌路在何方?

  

单纯靠名人效应拉动整个本土服装品牌是不可能的,在严苛的市场竞争下,运营出品牌文化、产品线有竞争力才是关键,想凭包装和借鉴洋品牌提高品牌溢价是目光短浅的行为。想要步入奢侈品的行列,中国时装品牌必须进入转型期。

  

目前,中国时装品牌的宣传策略,无论是品牌手册、老板专访,这些中国品牌永远重复的口号是目标消费者在18-30岁之间,喜欢时尚和购物的城市年轻人。而国际品牌运营的基础则是品牌创始人和故事,这些在中国时装品牌上基本为零,而且还缺乏中国元素。相反,许多做得不错的品牌,包括第一夫人穿的例外都是采取洋元素包装品牌,从店面到服装LOGO都是全英文设计,让人误认为这是个国外品牌。这是中国品牌必须改进的。

  

除了缺乏品牌文化历史和故事,个性元素也是中国时装品牌所欠缺的。世界奢侈品协会中国首席代表欧阳坤曾说过:现在中国奢侈品消费者的个性化需求很强烈,很多高端人群在对奢侈品消费的增长过程中,希望能够获得在同样级别中的个性化服务,因为他们希望区别于其他众多的高端人群,有更高层次的个性化消费,体现自己的社会身份和价值。这意味着提供个性化服务的奢侈品市场还会进一步扩大,低调、考究、服务周到的奢华品牌会在中国面临更加巨大的发展空间。中国服装品牌未来只能抛弃洋化的模仿,真正走出一条具有中国元素的个性之路。

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